気分でアップ回数が無茶苦茶変わるピンキー君です。
先のアップでシャシの重要性を書きました。なぜシャシで音が変わるか・・・？
単純な実験をしてみましょう。
通常演奏状態までVRを上げます。
その状態で真空管を指で弾くと・・・・。
初段管程でっかい音がスピーカーから聞こえます。
つまり真空管は外部振動を電気信号に変えてしまうのですね。
まあ此処までは普通。
次の実験（写真はゴメン、撮るのメンドイ）。
発振器とオシロスコープを繋ぎます。
発振器の出力波形がオシロスコープに映し出されます。
この繋いだ配線の一部にコンデンサーを挟みます。勿論直列接続。＋側でも－側でも構いません。
まあ、極普通のコンデンサーでしたら、直に繋いだ時と同じ波形が写されます。
さて、此処でコンデンサーを指で弾くのですね。
数ミリボルトの信号でしたら波形がぐしゃぐしゃに・・・・・。
つまり、コンデンサーも外部振動の影響をすごく受けるのです。
この時はフイルムコンデンサー（コンデンサーの中では機械強度が高い）で実験しました。
オイルコンやケミコンでしたらもっと酷い結果に成ったと思います。
つまりパーツへは外部振動を加えてはいけない。その為の高強度のシャシが必用なのです。
強度が高ければよいと言う物でも有りません。シャシ材料の共振音が必ず付きまとうのです。
ステンレスはその辺でダメです（共振音が汚い）。
そうすると、一般に使われるプリント基板。
考える迄も無いですよね。
先のアップでシャシの重要性を書きました。なぜシャシで音が変わるか・・・？
単純な実験をしてみましょう。
通常演奏状態までVRを上げます。
その状態で真空管を指で弾くと・・・・。
初段管程でっかい音がスピーカーから聞こえます。
つまり真空管は外部振動を電気信号に変えてしまうのですね。
まあ此処までは普通。
次の実験（写真はゴメン、撮るのメンドイ）。
発振器とオシロスコープを繋ぎます。
発振器の出力波形がオシロスコープに映し出されます。
この繋いだ配線の一部にコンデンサーを挟みます。勿論直列接続。＋側でも－側でも構いません。
まあ、極普通のコンデンサーでしたら、直に繋いだ時と同じ波形が写されます。
さて、此処でコンデンサーを指で弾くのですね。
数ミリボルトの信号でしたら波形がぐしゃぐしゃに・・・・・。
つまり、コンデンサーも外部振動の影響をすごく受けるのです。
この時はフイルムコンデンサー（コンデンサーの中では機械強度が高い）で実験しました。
オイルコンやケミコンでしたらもっと酷い結果に成ったと思います。
つまりパーツへは外部振動を加えてはいけない。その為の高強度のシャシが必用なのです。
強度が高ければよいと言う物でも有りません。シャシ材料の共振音が必ず付きまとうのです。
ステンレスはその辺でダメです（共振音が汚い）。
そうすると、一般に使われるプリント基板。
考える迄も無いですよね。
[4回]
本人としては認めたくないんだけど、昔ほどの仕事量をこなせない。
一般の世の中ならとうに定年退職。
でもこの仕事好きなんですよねー。
で、半年位前。あるお客様の所。その方は最初期型のHL-Ⅱを使っていられます。
基本回路は最新型と丸っ切り同じ。しかもオプションのトランス結合を採用。
当時の僕のプリアンプでは最強バージョン。
でも、最新の単なるCR結合アンプに敵わない。
其れもご本人は十分に承知。
で、僕が余計な一言。
『今の最新型のプリアンプ、たった一人だけがトランス結合バージョンで、他の方は皆CR結合なんですよ。ある意味CR結合で満足されている。』
『今のプリアンプは将来トランス結合へグレードアップの出来るシャシ構造。でも実際にしている方はたった一人。』
『逆に言うとトランス結合を前提としてシャシ設計をしている。その分が無駄なんですね。』
『だったら、トランス結合を考えないでCR結合だけでシャシの設計をすれば・・・・・・。』
その時のお客様、目がキラリ。
本日そのお客様からメール。来年・・・・・・・。
こうなったらゼロから設計し直しします（勿論シャシ設計）。
皆さん、回路やパーツの話はするけどシャシの話をする方は略皆無。
アンプ作りで一番大切なのってシャシ設計って気付いていない。
トランスを入れるスペースが要らないので、一回り小型のシャシに成ります。
そうすると、同じ肉厚の材料でシャシを作ると機械強度は上がります。つまり余計な共振が出難い。
配線も短縮化できるし、CR類の配置も更に理想的に出来る。
ハッキリ言って重箱の隅を突く様な作業です。
でも、今の最新型。その作業をしました。回路、定数、パーツは其れ迄の物と全く同じ。当時僕の使っていたプリアンプはトランス結合、左右別電源と最強バージョン。
鳴き比べ・・・・。
ハハ、其れ迄の最強バージョンに負けない。勝ったとは言いません。でも負けていない。
その経験で、パワーアンプも作り直し。結果は同じ。
そんな訳で、重箱の隅の重要性をイヤと言う程味わったのです。
と言う訳でCR結合に適したシャシの設計に入ります。
と言っても、現在受けている仕事が沢山残っているので、開始は来年かなー。
でも、僕も楽しみ。
一般の世の中ならとうに定年退職。
でもこの仕事好きなんですよねー。
で、半年位前。あるお客様の所。その方は最初期型のHL-Ⅱを使っていられます。
基本回路は最新型と丸っ切り同じ。しかもオプションのトランス結合を採用。
当時の僕のプリアンプでは最強バージョン。
でも、最新の単なるCR結合アンプに敵わない。
其れもご本人は十分に承知。
で、僕が余計な一言。
『今の最新型のプリアンプ、たった一人だけがトランス結合バージョンで、他の方は皆CR結合なんですよ。ある意味CR結合で満足されている。』
『今のプリアンプは将来トランス結合へグレードアップの出来るシャシ構造。でも実際にしている方はたった一人。』
『逆に言うとトランス結合を前提としてシャシ設計をしている。その分が無駄なんですね。』
『だったら、トランス結合を考えないでCR結合だけでシャシの設計をすれば・・・・・・。』
その時のお客様、目がキラリ。
本日そのお客様からメール。来年・・・・・・・。
こうなったらゼロから設計し直しします（勿論シャシ設計）。
皆さん、回路やパーツの話はするけどシャシの話をする方は略皆無。
アンプ作りで一番大切なのってシャシ設計って気付いていない。
トランスを入れるスペースが要らないので、一回り小型のシャシに成ります。
そうすると、同じ肉厚の材料でシャシを作ると機械強度は上がります。つまり余計な共振が出難い。
配線も短縮化できるし、CR類の配置も更に理想的に出来る。
ハッキリ言って重箱の隅を突く様な作業です。
でも、今の最新型。その作業をしました。回路、定数、パーツは其れ迄の物と全く同じ。当時僕の使っていたプリアンプはトランス結合、左右別電源と最強バージョン。
鳴き比べ・・・・。
ハハ、其れ迄の最強バージョンに負けない。勝ったとは言いません。でも負けていない。
その経験で、パワーアンプも作り直し。結果は同じ。
そんな訳で、重箱の隅の重要性をイヤと言う程味わったのです。
と言う訳でCR結合に適したシャシの設計に入ります。
と言っても、現在受けている仕事が沢山残っているので、開始は来年かなー。
でも、僕も楽しみ。
[7回]
今日も朝一番で庭への散水。
エッ、雨が降ったんじゃない？って思うのが普通です。
此処青根って・・・・・。
周りで大雨の時にはまず降りません。周辺が良い天気の時にシッカリと降ります。
以前地元の人に『青根って変人が多いから天気まで変。』て言ったら『ピンキーさんも・・・。』だって（笑）。
散水を終え朝食。食休み後・・・。
ギヤボックスの組み立てに入ります。写真のL字に組んで有る金具はモーターブラケット。
以前は底ベースに直付けだったのですが数年前から青い樹脂でフローティング。
底ベースとは直接触れていません。モーター振動を伝えない為の工夫です。
さてモーターを取り付けなくちゃ。
二階のストックルームへ行きました。２個のストックが有ります・・・と思っていたら、箱を持つと重い。エッ、ラベルを見ると昔６０Hz用に使っていた一回り大きなモーター（梱包の段ボールサイズが同じなのです）。
オイオイ、此れは使えないよ。
直ぐにメーカーの直販へ発注。
納品は３０日の返事。参ったなー・・・・・・。
エッ、雨が降ったんじゃない？って思うのが普通です。
此処青根って・・・・・。
周りで大雨の時にはまず降りません。周辺が良い天気の時にシッカリと降ります。
以前地元の人に『青根って変人が多いから天気まで変。』て言ったら『ピンキーさんも・・・。』だって（笑）。
散水を終え朝食。食休み後・・・。
ギヤボックスの組み立てに入ります。写真のL字に組んで有る金具はモーターブラケット。
以前は底ベースに直付けだったのですが数年前から青い樹脂でフローティング。
底ベースとは直接触れていません。モーター振動を伝えない為の工夫です。
さてモーターを取り付けなくちゃ。
二階のストックルームへ行きました。２個のストックが有ります・・・と思っていたら、箱を持つと重い。エッ、ラベルを見ると昔６０Hz用に使っていた一回り大きなモーター（梱包の段ボールサイズが同じなのです）。
オイオイ、此れは使えないよ。
直ぐにメーカーの直販へ発注。
納品は３０日の返事。参ったなー・・・・・・。
[4回]
エアコンの効いている室内作業ですのではかどります。
オイルを充填して使いますので、前の状態ではオイルが駄々洩れ。
両サイドの穴を塞ぐのですが、オイルの管理を楽にしたい。色の変化や汚れ、入れる量の確認をするのには窓が有ると便利。
まあ、極初期型からアクリルの窓を設けていました。
で、偶にオイルが漏れる個体が・・・・。
漏れると言うのは大げさで滲む程度なんですけど、無くしたい。
原因はアクリル板の強度不足。数か所のネジ止めではアクリルが僅かに反って隙間が出来るのです。
色々と考えての解決策。アクリルを強度の有る蓋で押さえれば・・・・・・。
そんな訳でのアルミ板でサンドイッチにしました。この改造後のオイル漏れはゼロ。
アクリルと本体との間の密閉には液体パッキンを使っています（この辺のノウハウもバイクのお陰）。
色々と使い現在のパッキンに。
このパッキン、硬化しますとゴムに成るのです。
硬化後に剥がしますとアクリル側にピッタリと密着。
その後の再使用も平気と言う優れものです。
さ、パッキンの硬化には２４時間欲しい。続きは明日ですね。
オイルを充填して使いますので、前の状態ではオイルが駄々洩れ。
両サイドの穴を塞ぐのですが、オイルの管理を楽にしたい。色の変化や汚れ、入れる量の確認をするのには窓が有ると便利。
まあ、極初期型からアクリルの窓を設けていました。
で、偶にオイルが漏れる個体が・・・・。
漏れると言うのは大げさで滲む程度なんですけど、無くしたい。
原因はアクリル板の強度不足。数か所のネジ止めではアクリルが僅かに反って隙間が出来るのです。
色々と考えての解決策。アクリルを強度の有る蓋で押さえれば・・・・・・。
そんな訳でのアルミ板でサンドイッチにしました。この改造後のオイル漏れはゼロ。
アクリルと本体との間の密閉には液体パッキンを使っています（この辺のノウハウもバイクのお陰）。
色々と使い現在のパッキンに。
このパッキン、硬化しますとゴムに成るのです。
硬化後に剥がしますとアクリル側にピッタリと密着。
その後の再使用も平気と言う優れものです。
さ、パッキンの硬化には２４時間欲しい。続きは明日ですね。
[5回]
先のアップ後、特殊工具で軸受けを圧入。穴に対して垂直に入れないと大変な事に成ります。
使っている軸受は、本来無潤滑での使用が出来るんですね。無潤滑って食品関係の機械なんかによく使われます。潤滑油が飛ぶと拙いわけなんですよ。
で、無潤滑で使えるくせに耐油性もバッチリ。無潤滑で使える素材を潤滑して使うのですから耐久性は言うまでもなく・・・（古い機械のチェックをしても摩耗は見られません）。
シャフトを挿し込んだ写真。
気付きましたかねー・・？
縦横のシャフト、縦でしたら下側、横シャフトは左側。
小さな穴が見えると思います。
この穴はシャフトの中心に開けた縦穴と繋がっています。
つまりシャフトのエンド側のオイル通路なんですね。
この穴が無いと、行き止まりの穴の中のオイルは交換が得られなくて劣化を早めるのです。ほんの僅かずつですがオイルの循環を計れますのでオイルの痛みが少なく成り軸受け周りの摩耗も最小に抑えられるのです。
縦シャフトの下側は、ターンテーブルの軸受けで実績の有るダブルボール受けに成っています。フリクションが最少で摩耗も無い。万が一摩耗をしても市販の鋼球と交換すればOKです（でも、一旦バラすと鋼球の向きが変わってしまうので、摩耗点の位置が変わり新品に交換したのと同じに成ります）。
此処で、一旦シャフトを抜き取りオイルシールの圧入です。
バイクを散々弄って来ましたので、オイルシールの圧入は楽な作業。初めてですと梃子摺るかなー・・。
オイルシールの穴にタップリとグリスを塗り、もう一度シャフトを挿し込みます。
まず縦シャフト。穴の中にギヤを入れて置かないと・・・・・。
ユックリとシャフトを挿し込みギヤの穴に通し下まで押し込みます。
下端は鋼球で受けていますので、カチッと止まります。
その状態でギヤの上下の位置を調整。
軸受にフランジが有ったのを覚えていますか？
あのフランジとギヤの上端を極少の隙間に調整（シックネスゲージを使用）。
その位置にギヤを固定。
次に横シャフト、同じくギヤを穴に入れてジックリと挿し込みます。
今回の穴は押さえがなにも有りません。最後まで挿し込むと穴のエンドにゴチンコ。
本体からシャフトの出る長さは図面から判りますので（２１mm）、其処まで引き出し、ギヤはシャフトが出ている側の軸受けフランジに当てます。この位置でこのギヤも固定。
出来上がり。
オイル穴が見えますね。
此れでやっと両側にアクリルの窓を取り付けられます。
使っている軸受は、本来無潤滑での使用が出来るんですね。無潤滑って食品関係の機械なんかによく使われます。潤滑油が飛ぶと拙いわけなんですよ。
で、無潤滑で使えるくせに耐油性もバッチリ。無潤滑で使える素材を潤滑して使うのですから耐久性は言うまでもなく・・・（古い機械のチェックをしても摩耗は見られません）。
シャフトを挿し込んだ写真。
気付きましたかねー・・？
縦横のシャフト、縦でしたら下側、横シャフトは左側。
小さな穴が見えると思います。
この穴はシャフトの中心に開けた縦穴と繋がっています。
つまりシャフトのエンド側のオイル通路なんですね。
この穴が無いと、行き止まりの穴の中のオイルは交換が得られなくて劣化を早めるのです。ほんの僅かずつですがオイルの循環を計れますのでオイルの痛みが少なく成り軸受け周りの摩耗も最小に抑えられるのです。
縦シャフトの下側は、ターンテーブルの軸受けで実績の有るダブルボール受けに成っています。フリクションが最少で摩耗も無い。万が一摩耗をしても市販の鋼球と交換すればOKです（でも、一旦バラすと鋼球の向きが変わってしまうので、摩耗点の位置が変わり新品に交換したのと同じに成ります）。
此処で、一旦シャフトを抜き取りオイルシールの圧入です。
バイクを散々弄って来ましたので、オイルシールの圧入は楽な作業。初めてですと梃子摺るかなー・・。
オイルシールの穴にタップリとグリスを塗り、もう一度シャフトを挿し込みます。
まず縦シャフト。穴の中にギヤを入れて置かないと・・・・・。
ユックリとシャフトを挿し込みギヤの穴に通し下まで押し込みます。
下端は鋼球で受けていますので、カチッと止まります。
その状態でギヤの上下の位置を調整。
軸受にフランジが有ったのを覚えていますか？
あのフランジとギヤの上端を極少の隙間に調整（シックネスゲージを使用）。
その位置にギヤを固定。
次に横シャフト、同じくギヤを穴に入れてジックリと挿し込みます。
今回の穴は押さえがなにも有りません。最後まで挿し込むと穴のエンドにゴチンコ。
本体からシャフトの出る長さは図面から判りますので（２１mm）、其処まで引き出し、ギヤはシャフトが出ている側の軸受けフランジに当てます。この位置でこのギヤも固定。
出来上がり。
オイル穴が見えますね。
此れでやっと両側にアクリルの窓を取り付けられます。
[4回]
猛烈な暑さの所為でなかなか進まなかったギヤボックスの加工。
数日前に切削が略終わり（残りはプーリーのみ）今日から組み立てです。
組み立てはエアコンの聴いた室内で出来ますのでニコニコ。
そんな訳で・・・・。
右側の保護シールの貼って有るアルミブロックが素材です。
コイツを５方向からの穴加工（穴加工が無いのは１面のみ）。
その５面の穴はそれぞれが影響し合うので位置の精度を出すのに凄く神経を使います。
要は６面の内、どの面とどの面を基準に進めるか（縦寸法と横寸法の為）が肝。
此れの選び方を間違えるとオーマイゴット。
散々やって来ましたのでこの辺はお手の物です。
一番きついのは真ん中の貫通穴（角に丸みの有る四角形）。
板厚が５０mm有りますので、可成り削りがいが有ります。
で、内部に組み込むパーツ一式。
左から、オイルシールが２個、鋼球が２個、特殊樹脂製の軸受けが４個、ウォームギヤ１組、シャフトが２本。
ただ単に組んじゃうと狙った性能は出ません。ギヤの取り付け位置に細心の注意を払います。
今の所いませんが、中身に興味を持ちばらしちゃいますと、絶対に初期性能は出ません。
オイルの入れ替え時に外すネジ以外は絶対に緩めないで下さい。
数日前に切削が略終わり（残りはプーリーのみ）今日から組み立てです。
組み立てはエアコンの聴いた室内で出来ますのでニコニコ。
そんな訳で・・・・。
右側の保護シールの貼って有るアルミブロックが素材です。
コイツを５方向からの穴加工（穴加工が無いのは１面のみ）。
その５面の穴はそれぞれが影響し合うので位置の精度を出すのに凄く神経を使います。
要は６面の内、どの面とどの面を基準に進めるか（縦寸法と横寸法の為）が肝。
此れの選び方を間違えるとオーマイゴット。
散々やって来ましたのでこの辺はお手の物です。
一番きついのは真ん中の貫通穴（角に丸みの有る四角形）。
板厚が５０mm有りますので、可成り削りがいが有ります。
で、内部に組み込むパーツ一式。
左から、オイルシールが２個、鋼球が２個、特殊樹脂製の軸受けが４個、ウォームギヤ１組、シャフトが２本。
ただ単に組んじゃうと狙った性能は出ません。ギヤの取り付け位置に細心の注意を払います。
今の所いませんが、中身に興味を持ちばらしちゃいますと、絶対に初期性能は出ません。
オイルの入れ替え時に外すネジ以外は絶対に緩めないで下さい。
[5回]
無茶苦茶暑い日が続いて仕事が進まない。と言いながらギヤボックスは組み立て直前。
プレハブ工場の前に３本の梅ノ木と１本の桃ノ木を植えたのは２年少々前。
其々がシッカリと育ち（特に桃ノ木の大きさは驚くばかり）、ちょっとしたジャングル状態。
植えた時にはあんなに小さかった桃ノ木が梅ノ木と同じ大きさに育っています。
毎朝の庭への水やり。朝の６：００ですよー（眠い）。
で、そんな時に小鳥のさえずり。木の間をチョコチョコと動いている。
僕の気配を感じて飛び去った。
フーン、小鳥も来る様に成ったのね。
ハイ、直ぐに乗ってしまうピンキー君です。
今日、アマゾンから届きました。最初は自分で作ろうかとも思ったのですがそんな時間は無い。
普通に手に入るベニヤ板は接着剤が問題ですし・・・・。
無垢の単盤から作っています。と言ううたい文句を信用して買いました。
これが大当たり。
で、笑っちゃうのがアマゾンの説明でも細かな事は書いて無かったし、現物もビニール袋に入っていて説明書の類は一切無し。
写真右下の金色の金具。なんだこれ？
軽く捻ると・・。
底板が手前に引き出せて外せるのです。
小鳥は１年間同じ所には基本的に住みません。
留守の時の掃除がし易い様にとの気遣いです。
底板にも・・。
水分（雨やウンチ）が排出出来る様にとの穴加工。
極め付きはコイツ。
ネジの頭を引っ掛ける加工がして有るのですが、ネジの頭が巣の中に出ない様に成っています。
小鳥の事を考えて作っているよね。
自分で作らなくて正解。僕には此処までの気遣いはムリ。
バラ苗１個分の価格は十分に納得。
さてどこに設置しようかな？
プレハブ工場の前に３本の梅ノ木と１本の桃ノ木を植えたのは２年少々前。
其々がシッカリと育ち（特に桃ノ木の大きさは驚くばかり）、ちょっとしたジャングル状態。
植えた時にはあんなに小さかった桃ノ木が梅ノ木と同じ大きさに育っています。
毎朝の庭への水やり。朝の６：００ですよー（眠い）。
で、そんな時に小鳥のさえずり。木の間をチョコチョコと動いている。
僕の気配を感じて飛び去った。
フーン、小鳥も来る様に成ったのね。
ハイ、直ぐに乗ってしまうピンキー君です。
今日、アマゾンから届きました。最初は自分で作ろうかとも思ったのですがそんな時間は無い。
普通に手に入るベニヤ板は接着剤が問題ですし・・・・。
無垢の単盤から作っています。と言ううたい文句を信用して買いました。
これが大当たり。
で、笑っちゃうのがアマゾンの説明でも細かな事は書いて無かったし、現物もビニール袋に入っていて説明書の類は一切無し。
写真右下の金色の金具。なんだこれ？
軽く捻ると・・。
底板が手前に引き出せて外せるのです。
小鳥は１年間同じ所には基本的に住みません。
留守の時の掃除がし易い様にとの気遣いです。
底板にも・・。
水分（雨やウンチ）が排出出来る様にとの穴加工。
極め付きはコイツ。
ネジの頭を引っ掛ける加工がして有るのですが、ネジの頭が巣の中に出ない様に成っています。
小鳥の事を考えて作っているよね。
自分で作らなくて正解。僕には此処までの気遣いはムリ。
バラ苗１個分の価格は十分に納得。
さてどこに設置しようかな？
[5回]
今日は暫くぶりのオーディオねたです。
本当に永年この世界で糊口を得て来ました。その辺は僕を信じてついて来てくれたお客様に感謝です。
この方達がいなければ今の僕は有りませんので・・・・。
で、チョイ辛口の僕の考え・・・・・・。
数十年前に新品に近い状態のオイロダインを入手しました。
スペアで買った方（お金持ちですよねー）が手放したんです（理由はWEのシステムを購入する為の資金）。
僕に言わせりゃ最高のチャンス（WEのシステムも仕事柄聞いていましたので）。
即、銀行に交渉（もちオイロダインの購入資金なんて言えません）。どの様な言い訳をしたかは覚えていませんが無事に融資をして貰えました。
そんな訳で新品同様のオイロダインを入手。
そんなオイロダイン。普通は知られていない後方をカバーするズック仕立てのカバーとか、表面の音響レンズも付随して来たのです。
オイロダインのウーハーは磁気回路が剥き出しなんですね。その為の後方カバーでしたが、音質的にはブッブー。
まあ考えれば判りますよね。オイロダインを密閉箱に押し込めたんですから・・。
で、問題の音響レンズ。要は指向性の改善の為の装備。
この辺は理論的に言えないので非常に心苦しいのですが、ホーンユニットの指向性は駆動するアンプで無茶苦茶変わります（僕の経験上）。
この辺は理論で論破したいのですが今の僕には無理・・・。
要はNFのタップリ掛かった半導体アンプで鳴らすと指向性が鋭く成り、NFの殆ど掛かっていない真空管アンプですと指向性が広がるのですね。
音響レンズが出て来た時期と半導体アンプの出て来た時期の一致が僕には非常に興味深いのです。
逆に言いますと、僕の作っているアンプには音響レンズは・・・。
実際にオイロダインには音響レンズは全く要りませんでしたし、そのシステムを現在使っている方も（無理を言われて譲りました、汗）音響レンズを使っていません。
音響レンズの仕組みを改めて考えて見ましょう。
振動板から放射する音波を、レンズに当てて拡散する仕組みです。
振動板から出た音波を反射する。
まあ考えて見て下さい。同じ波形で反射するって絶対に不可能。
必ず波形のエッジが甘く成ります。
量販店に勤めていた頃の僕。当時はJBLの４３４３が大ヒット。納めさせてもらったお客様のアフターに散々訪問させて頂きました。
で、僕の行動。使われているパワーアンプを見てミッドハイの音響レンズを外したのです。
全てのお客様から大好評。４３４３と言えばあの音響レンズがトレードマーク。それを外したのですから・・・・。
今の僕の結論。音響レンズは半導体アンプの欠点を補うもので僕のアンプを使うなら一切不要の物です。と言うか真っ当なアンプを使っているなら百害あって一利なし、の物なんですね。
なんか昔の雑誌の影響で音響レンズを使っている方、良質なアンプを使用しているなら外すのをお勧めします。
本当に永年この世界で糊口を得て来ました。その辺は僕を信じてついて来てくれたお客様に感謝です。
この方達がいなければ今の僕は有りませんので・・・・。
で、チョイ辛口の僕の考え・・・・・・。
数十年前に新品に近い状態のオイロダインを入手しました。
スペアで買った方（お金持ちですよねー）が手放したんです（理由はWEのシステムを購入する為の資金）。
僕に言わせりゃ最高のチャンス（WEのシステムも仕事柄聞いていましたので）。
即、銀行に交渉（もちオイロダインの購入資金なんて言えません）。どの様な言い訳をしたかは覚えていませんが無事に融資をして貰えました。
そんな訳で新品同様のオイロダインを入手。
そんなオイロダイン。普通は知られていない後方をカバーするズック仕立てのカバーとか、表面の音響レンズも付随して来たのです。
オイロダインのウーハーは磁気回路が剥き出しなんですね。その為の後方カバーでしたが、音質的にはブッブー。
まあ考えれば判りますよね。オイロダインを密閉箱に押し込めたんですから・・。
で、問題の音響レンズ。要は指向性の改善の為の装備。
この辺は理論的に言えないので非常に心苦しいのですが、ホーンユニットの指向性は駆動するアンプで無茶苦茶変わります（僕の経験上）。
この辺は理論で論破したいのですが今の僕には無理・・・。
要はNFのタップリ掛かった半導体アンプで鳴らすと指向性が鋭く成り、NFの殆ど掛かっていない真空管アンプですと指向性が広がるのですね。
音響レンズが出て来た時期と半導体アンプの出て来た時期の一致が僕には非常に興味深いのです。
逆に言いますと、僕の作っているアンプには音響レンズは・・・。
実際にオイロダインには音響レンズは全く要りませんでしたし、そのシステムを現在使っている方も（無理を言われて譲りました、汗）音響レンズを使っていません。
音響レンズの仕組みを改めて考えて見ましょう。
振動板から放射する音波を、レンズに当てて拡散する仕組みです。
振動板から出た音波を反射する。
まあ考えて見て下さい。同じ波形で反射するって絶対に不可能。
必ず波形のエッジが甘く成ります。
量販店に勤めていた頃の僕。当時はJBLの４３４３が大ヒット。納めさせてもらったお客様のアフターに散々訪問させて頂きました。
で、僕の行動。使われているパワーアンプを見てミッドハイの音響レンズを外したのです。
全てのお客様から大好評。４３４３と言えばあの音響レンズがトレードマーク。それを外したのですから・・・・。
今の僕の結論。音響レンズは半導体アンプの欠点を補うもので僕のアンプを使うなら一切不要の物です。と言うか真っ当なアンプを使っているなら百害あって一利なし、の物なんですね。
なんか昔の雑誌の影響で音響レンズを使っている方、良質なアンプを使用しているなら外すのをお勧めします。
[11回]