今回出たタンノイ『メモリー』
実は私目も昔はタンノイファンだったのです。
その為か当時の僕の周りにはタンノイを使っている方が非常に多かったのです。
コーン紙の張替えやダイヤフラムの位置調整なども散々しました。
スタートはティアックのサービスマンに手ほどきをして貰い、その後は自分なりの工夫でやって来ました。メーカーサイドの立場では絶対に出来ない（純正を守らないといけない）作業もこなしました。
で、弄り回した結果タンノイの長所も欠点も理解しました。
その集大成が今回出たメモリーです。
ご存知の様にタンノイは同軸２ウェイユニット。磁気回路は共通でウーハーの中心をくりぬき、マグネットの後ろ側に高域ユニットのダイヤフラムが有ります。
このダイヤフラムの直径が一般の１吋ドライバーよりも大きいのですね。
普通に使ったら高域は出ません。
ネットワークに仕掛けが有るのです。ホーンユニットの能率の高さを利用して、ネットワークで８KHz以上を持ち上げているのです。
まあトーンコントロールで高域を持ち上げるのと似ています。タンノイもその辺は判っていたと見え３０年位前からのモデルにはツィーターが別途取り付けられていました。
元々出ない高域を電気的に持ち上げているのですから、無理が有るのです。
さて、ではツィーターを追加すれば良いのでしょうか？
答えはブッブー。やっちゃいけません。ツィーターでは無く『付いた』に成ります。
綺麗に繋がらないのです。
巧く繋ぐコツは、タンノイへ入る高域（ツィーターの働く帯域）をカットしてやる必要が有ります。
つまり、純正ネットワークを使っての３ウェイはまず失敗します。
この辺を判っているオーディオ屋さんにお目に掛かった事が有りません（笑）。
イヤ、僕があった事が無いだけでいるとは思うのですが・・・・・・。
長所も書かないではいけませんね。タンノイのクロス周波数は１KHz。当時はその意味を理解出来ませんでした。
可成りの時間が経って、愛用のスピーカーはシーメンス『オイロダイン』。
散々弄り倒しました。３ウェイにしたり（あ、純正のネットワークは作り直さないとダメですヨ）鉄製のフレームをアルミ角材で作り直したり・・・。
まあ、色々とやりました。
最後はマルチアンプ化。チャンデバも作りました。その辺の記事は過去にアップして有りますのでお暇の時にでも探して見て下さい。
オイロダインのクロスは５００Hz（タンノイよりも１オクターブ低い）、当時の大型２ウェイホーンシステム（アルテックのA７とか）は５００Hzが多かったのです。
マルチアンプにしますとクロス周波数の変更が楽に成ります。
色々と弄って出た答えは・・・。
５００Hzクロスは音楽を理解していない。
５００Hzって音楽の一番重要な周波数。其処で繋いじゃうなんて・・・・・。
ハイ、僕のオイロダインはクロスを上げました。すると大型ウーハーの弱点が出てミッドバスが必要に成ると言う蟻地獄。
そんな訳でオイロダインは二階のストックルームで１３年間惰眠を貪っています。
まあ、授業料ですかね。
実は私目も昔はタンノイファンだったのです。
その為か当時の僕の周りにはタンノイを使っている方が非常に多かったのです。
コーン紙の張替えやダイヤフラムの位置調整なども散々しました。
スタートはティアックのサービスマンに手ほどきをして貰い、その後は自分なりの工夫でやって来ました。メーカーサイドの立場では絶対に出来ない（純正を守らないといけない）作業もこなしました。
で、弄り回した結果タンノイの長所も欠点も理解しました。
その集大成が今回出たメモリーです。
ご存知の様にタンノイは同軸２ウェイユニット。磁気回路は共通でウーハーの中心をくりぬき、マグネットの後ろ側に高域ユニットのダイヤフラムが有ります。
このダイヤフラムの直径が一般の１吋ドライバーよりも大きいのですね。
普通に使ったら高域は出ません。
ネットワークに仕掛けが有るのです。ホーンユニットの能率の高さを利用して、ネットワークで８KHz以上を持ち上げているのです。
まあトーンコントロールで高域を持ち上げるのと似ています。タンノイもその辺は判っていたと見え３０年位前からのモデルにはツィーターが別途取り付けられていました。
元々出ない高域を電気的に持ち上げているのですから、無理が有るのです。
さて、ではツィーターを追加すれば良いのでしょうか？
答えはブッブー。やっちゃいけません。ツィーターでは無く『付いた』に成ります。
綺麗に繋がらないのです。
巧く繋ぐコツは、タンノイへ入る高域（ツィーターの働く帯域）をカットしてやる必要が有ります。
つまり、純正ネットワークを使っての３ウェイはまず失敗します。
この辺を判っているオーディオ屋さんにお目に掛かった事が有りません（笑）。
イヤ、僕があった事が無いだけでいるとは思うのですが・・・・・・。
長所も書かないではいけませんね。タンノイのクロス周波数は１KHz。当時はその意味を理解出来ませんでした。
可成りの時間が経って、愛用のスピーカーはシーメンス『オイロダイン』。
散々弄り倒しました。３ウェイにしたり（あ、純正のネットワークは作り直さないとダメですヨ）鉄製のフレームをアルミ角材で作り直したり・・・。
まあ、色々とやりました。
最後はマルチアンプ化。チャンデバも作りました。その辺の記事は過去にアップして有りますのでお暇の時にでも探して見て下さい。
オイロダインのクロスは５００Hz（タンノイよりも１オクターブ低い）、当時の大型２ウェイホーンシステム（アルテックのA７とか）は５００Hzが多かったのです。
マルチアンプにしますとクロス周波数の変更が楽に成ります。
色々と弄って出た答えは・・・。
５００Hzクロスは音楽を理解していない。
５００Hzって音楽の一番重要な周波数。其処で繋いじゃうなんて・・・・・。
ハイ、僕のオイロダインはクロスを上げました。すると大型ウーハーの弱点が出てミッドバスが必要に成ると言う蟻地獄。
そんな訳でオイロダインは二階のストックルームで１３年間惰眠を貪っています。
まあ、授業料ですかね。
[5回]
今日は暫くぶりのオーディオねたです。
本当に永年この世界で糊口を得て来ました。その辺は僕を信じてついて来てくれたお客様に感謝です。
この方達がいなければ今の僕は有りませんので・・・・。
で、チョイ辛口の僕の考え・・・・・・。
数十年前に新品に近い状態のオイロダインを入手しました。
スペアで買った方（お金持ちですよねー）が手放したんです（理由はWEのシステムを購入する為の資金）。
僕に言わせりゃ最高のチャンス（WEのシステムも仕事柄聞いていましたので）。
即、銀行に交渉（もちオイロダインの購入資金なんて言えません）。どの様な言い訳をしたかは覚えていませんが無事に融資をして貰えました。
そんな訳で新品同様のオイロダインを入手。
そんなオイロダイン。普通は知られていない後方をカバーするズック仕立てのカバーとか、表面の音響レンズも付随して来たのです。
オイロダインのウーハーは磁気回路が剥き出しなんですね。その為の後方カバーでしたが、音質的にはブッブー。
まあ考えれば判りますよね。オイロダインを密閉箱に押し込めたんですから・・。
で、問題の音響レンズ。要は指向性の改善の為の装備。
この辺は理論的に言えないので非常に心苦しいのですが、ホーンユニットの指向性は駆動するアンプで無茶苦茶変わります（僕の経験上）。
この辺は理論で論破したいのですが今の僕には無理・・・。
要はNFのタップリ掛かった半導体アンプで鳴らすと指向性が鋭く成り、NFの殆ど掛かっていない真空管アンプですと指向性が広がるのですね。
音響レンズが出て来た時期と半導体アンプの出て来た時期の一致が僕には非常に興味深いのです。
逆に言いますと、僕の作っているアンプには音響レンズは・・・。
実際にオイロダインには音響レンズは全く要りませんでしたし、そのシステムを現在使っている方も（無理を言われて譲りました、汗）音響レンズを使っていません。
音響レンズの仕組みを改めて考えて見ましょう。
振動板から放射する音波を、レンズに当てて拡散する仕組みです。
振動板から出た音波を反射する。
まあ考えて見て下さい。同じ波形で反射するって絶対に不可能。
必ず波形のエッジが甘く成ります。
量販店に勤めていた頃の僕。当時はJBLの４３４３が大ヒット。納めさせてもらったお客様のアフターに散々訪問させて頂きました。
で、僕の行動。使われているパワーアンプを見てミッドハイの音響レンズを外したのです。
全てのお客様から大好評。４３４３と言えばあの音響レンズがトレードマーク。それを外したのですから・・・・。
今の僕の結論。音響レンズは半導体アンプの欠点を補うもので僕のアンプを使うなら一切不要の物です。と言うか真っ当なアンプを使っているなら百害あって一利なし、の物なんですね。
なんか昔の雑誌の影響で音響レンズを使っている方、良質なアンプを使用しているなら外すのをお勧めします。
本当に永年この世界で糊口を得て来ました。その辺は僕を信じてついて来てくれたお客様に感謝です。
この方達がいなければ今の僕は有りませんので・・・・。
で、チョイ辛口の僕の考え・・・・・・。
数十年前に新品に近い状態のオイロダインを入手しました。
スペアで買った方（お金持ちですよねー）が手放したんです（理由はWEのシステムを購入する為の資金）。
僕に言わせりゃ最高のチャンス（WEのシステムも仕事柄聞いていましたので）。
即、銀行に交渉（もちオイロダインの購入資金なんて言えません）。どの様な言い訳をしたかは覚えていませんが無事に融資をして貰えました。
そんな訳で新品同様のオイロダインを入手。
そんなオイロダイン。普通は知られていない後方をカバーするズック仕立てのカバーとか、表面の音響レンズも付随して来たのです。
オイロダインのウーハーは磁気回路が剥き出しなんですね。その為の後方カバーでしたが、音質的にはブッブー。
まあ考えれば判りますよね。オイロダインを密閉箱に押し込めたんですから・・。
で、問題の音響レンズ。要は指向性の改善の為の装備。
この辺は理論的に言えないので非常に心苦しいのですが、ホーンユニットの指向性は駆動するアンプで無茶苦茶変わります（僕の経験上）。
この辺は理論で論破したいのですが今の僕には無理・・・。
要はNFのタップリ掛かった半導体アンプで鳴らすと指向性が鋭く成り、NFの殆ど掛かっていない真空管アンプですと指向性が広がるのですね。
音響レンズが出て来た時期と半導体アンプの出て来た時期の一致が僕には非常に興味深いのです。
逆に言いますと、僕の作っているアンプには音響レンズは・・・。
実際にオイロダインには音響レンズは全く要りませんでしたし、そのシステムを現在使っている方も（無理を言われて譲りました、汗）音響レンズを使っていません。
音響レンズの仕組みを改めて考えて見ましょう。
振動板から放射する音波を、レンズに当てて拡散する仕組みです。
振動板から出た音波を反射する。
まあ考えて見て下さい。同じ波形で反射するって絶対に不可能。
必ず波形のエッジが甘く成ります。
量販店に勤めていた頃の僕。当時はJBLの４３４３が大ヒット。納めさせてもらったお客様のアフターに散々訪問させて頂きました。
で、僕の行動。使われているパワーアンプを見てミッドハイの音響レンズを外したのです。
全てのお客様から大好評。４３４３と言えばあの音響レンズがトレードマーク。それを外したのですから・・・・。
今の僕の結論。音響レンズは半導体アンプの欠点を補うもので僕のアンプを使うなら一切不要の物です。と言うか真っ当なアンプを使っているなら百害あって一利なし、の物なんですね。
なんか昔の雑誌の影響で音響レンズを使っている方、良質なアンプを使用しているなら外すのをお勧めします。
[12回]
オイロダインウーハー。正常だったユニットはダンパーのスペーサーの作り直しで更に正常に成りました。
で、元々問題を抱えていた方のウーハー。
取り敢えず現状を把握したいので、例のアンプに繋ぎ１００Hzを入れます。
ウソッ。音量が変わるのです。正常音量と半分程度に落ちた音量。更に問題は音量が下がった時には音も歪む。
こんな症状は初めての経験（今迄散々ユニットの分解は経験しています）。
最初はボイスコイルの途中でのタッチを疑った。ショートしかかっていて振動でタッチしたりしなかったり・・・。
取り敢えずテスターでDCRを計測。異状無し。念の為にコーン紙をコンコンと軽くたたいて異常が出るかのテスト。
此れも異常なし。ボイスコイルって結構太い線が巻かれているので機械強度は有る筈。
兎に角ばらす。
振動系を外して磁気ギャップを高圧エアーで掃除します。
掃除後、懐中電灯でギャップを照らしジックリと中を見たら・・・・・。
なんか黒い小さな物体。エアーでも吹き飛ばされないので磁性体と思われます。
竹ぐしをナイフで削りギャップの幅と同じ太さにし、ギャップの掃除。
本当に小さな破片が出て来ました。１個１個は小さいのだけれど、磁気によって真っ直ぐにつながりギャップを短絡。
つまり磁気ギャップをショートしていたのです。
コーン紙の振動で、此のショートが繋がったり離れたり。
その度に音量が上下。
と言う仮説を立てました。
こちらはダンパーの変形は無かったのですが、音質の統一の為にスペーサーも作り直し。
組み立ててテスト。
ヤッパリ・・・・。
音量の変化が治ったのです。
でも、ボビンとギャップの擦りは発生。
また例のアンプを使い微調整。
オイロダインのマグネットは無茶苦茶強力。
非磁性体の工具が欲しく成ります。
程１日掛けて最良の位置に固定（本当に疲れます。サインウェーブを大音量で聞き続けるのって脳の疲れが半端では無いのです）。
もう当分したくない・・・・（笑）。
で、此れから次の仕事のフライス加工に入ろうとしたら・・・・・。
昨日の雪で機械が冷え切り作業はムリ。今から暖房を掛けても温まる頃は夕方。
結露がやばいので石油暖房はNGなのです。
もう少し暖かくなるまでムリかなー・・・・・。
で、挿し木のバラ。絶好調です。
で、元々問題を抱えていた方のウーハー。
取り敢えず現状を把握したいので、例のアンプに繋ぎ１００Hzを入れます。
ウソッ。音量が変わるのです。正常音量と半分程度に落ちた音量。更に問題は音量が下がった時には音も歪む。
こんな症状は初めての経験（今迄散々ユニットの分解は経験しています）。
最初はボイスコイルの途中でのタッチを疑った。ショートしかかっていて振動でタッチしたりしなかったり・・・。
取り敢えずテスターでDCRを計測。異状無し。念の為にコーン紙をコンコンと軽くたたいて異常が出るかのテスト。
此れも異常なし。ボイスコイルって結構太い線が巻かれているので機械強度は有る筈。
兎に角ばらす。
振動系を外して磁気ギャップを高圧エアーで掃除します。
掃除後、懐中電灯でギャップを照らしジックリと中を見たら・・・・・。
なんか黒い小さな物体。エアーでも吹き飛ばされないので磁性体と思われます。
竹ぐしをナイフで削りギャップの幅と同じ太さにし、ギャップの掃除。
本当に小さな破片が出て来ました。１個１個は小さいのだけれど、磁気によって真っ直ぐにつながりギャップを短絡。
つまり磁気ギャップをショートしていたのです。
コーン紙の振動で、此のショートが繋がったり離れたり。
その度に音量が上下。
と言う仮説を立てました。
こちらはダンパーの変形は無かったのですが、音質の統一の為にスペーサーも作り直し。
組み立ててテスト。
ヤッパリ・・・・。
音量の変化が治ったのです。
でも、ボビンとギャップの擦りは発生。
また例のアンプを使い微調整。
オイロダインのマグネットは無茶苦茶強力。
非磁性体の工具が欲しく成ります。
程１日掛けて最良の位置に固定（本当に疲れます。サインウェーブを大音量で聞き続けるのって脳の疲れが半端では無いのです）。
もう当分したくない・・・・（笑）。
で、此れから次の仕事のフライス加工に入ろうとしたら・・・・・。
昨日の雪で機械が冷え切り作業はムリ。今から暖房を掛けても温まる頃は夕方。
結露がやばいので石油暖房はNGなのです。
もう少し暖かくなるまでムリかなー・・・・・。
で、挿し木のバラ。絶好調です。
[6回]
オイロダインのウーハーの組み立ても無事に終わり、最終調整です。
ダンパーの取り付け穴は結構大きめでして、ボルトに対して可成りの範囲で動けます。
要は水平でのコイル位置の調整です。この調整がきちんと出来ていないとボビンと磁気ギャップがこすれ合います。
で、雑な人は指でコーン紙を押し引きして擦る音が聞こえなければOKと判断。ブッブーなんですよ（笑）。
正しくは低い周波数（１００Hz前後）をスピーカーに加えて擦らない位置を見つけるのが正解です。
この時の周波数、自由に上下出来る発信機が必用。と言うのはある周波数でピンポイント的に擦る場合が多いのです。
経験上１００～１５０Hzの間が多いですね。
ですので、周波数を上下しても擦らないポイントを見つけます。
ダンパーの取り付けネジを若干緩めてボビンの位置を調整するのです。
そんな訳で・・・・。
何時作ったんだろう？３０年以上経っている様な気がします。６L６三結シングルアンプ。
この調整の為に作りました。と言う事はサインウェーブ以外を増幅した事のない可哀そうなアンプです（どんな音がするんですかね？）。
使い易い様に入出力端子は前面に有ります。
此処へ引っ越してから使った記憶が有りませんので、動作チェック。
オシロには綺麗な波形が映し出されました。
さーて、調整をしますか。
ダンパーの取り付け穴は結構大きめでして、ボルトに対して可成りの範囲で動けます。
要は水平でのコイル位置の調整です。この調整がきちんと出来ていないとボビンと磁気ギャップがこすれ合います。
で、雑な人は指でコーン紙を押し引きして擦る音が聞こえなければOKと判断。ブッブーなんですよ（笑）。
正しくは低い周波数（１００Hz前後）をスピーカーに加えて擦らない位置を見つけるのが正解です。
この時の周波数、自由に上下出来る発信機が必用。と言うのはある周波数でピンポイント的に擦る場合が多いのです。
経験上１００～１５０Hzの間が多いですね。
ですので、周波数を上下しても擦らないポイントを見つけます。
ダンパーの取り付けネジを若干緩めてボビンの位置を調整するのです。
そんな訳で・・・・。
何時作ったんだろう？３０年以上経っている様な気がします。６L６三結シングルアンプ。
この調整の為に作りました。と言う事はサインウェーブ以外を増幅した事のない可哀そうなアンプです（どんな音がするんですかね？）。
使い易い様に入出力端子は前面に有ります。
此処へ引っ越してから使った記憶が有りませんので、動作チェック。
オシロには綺麗な波形が映し出されました。
さーて、調整をしますか。
[7回]
雪でプレハブの入り口が塞がれ、中断していたオイロダインウーハーの調整。
ヤットプレハブに入る事が出来たので作業再開です。
今回の調整はダンパーの取り付け位置を変更して、ボイスコイルを磁気回路の中心に位置させる、と言う物。
３個の矢印の先がダンパーの取り付け位置。白いカラーは僕が旋盤で挽いた一個もの。
３個の厚みがそれぞれ違っていて、ダンパーの変形を修正します。
兎に角オイロダインのウーハーは簡単にばらせますので、この様な事が出来るのですね。
此れが元々付いていたカラー。
何の樹脂か不明（汗）。
と言うか戦前の樹脂ですので今では作っていない筈（現代の樹脂と比べる迄も無く・・）。
あ、今回のカラーはジュラコンで作りました。
硬度はジュラコンの方が高いので、音の反応は良く成る筈。
完成が楽しみです。
ヤットプレハブに入る事が出来たので作業再開です。
今回の調整はダンパーの取り付け位置を変更して、ボイスコイルを磁気回路の中心に位置させる、と言う物。
３個の矢印の先がダンパーの取り付け位置。白いカラーは僕が旋盤で挽いた一個もの。
３個の厚みがそれぞれ違っていて、ダンパーの変形を修正します。
兎に角オイロダインのウーハーは簡単にばらせますので、この様な事が出来るのですね。
此れが元々付いていたカラー。
何の樹脂か不明（汗）。
と言うか戦前の樹脂ですので今では作っていない筈（現代の樹脂と比べる迄も無く・・）。
あ、今回のカラーはジュラコンで作りました。
硬度はジュラコンの方が高いので、音の反応は良く成る筈。
完成が楽しみです。
[5回]
最後にオイロダインのウーハーをバラしたのは略２０年近く前。
判っていたつもりでも思い違いが有ったりして・・（汗）。
と言っても難なくこの状態。
こうして見るとマグネットに対して華奢なフレームです。
オイロダインはマグネットを支えているのは此の所為なのですね。
フレームの外周だけで押さえたら、フレームはぐんにゃり・・・。
先にバラしたのは、正常な方。
と言っても、外から僅かだけどボイスコイルが見えます。
つまり振動板が前に出た状態。
しかも拙い事に全周での出方が同じでは無い。まあ全周同じに捩じれるのは普通有りません。
３ヶ所で止まっているので、スペーサーの厚みを微妙に変えて調整をします。
取り敢えずギャップの掃除（エアーで吹く）をしたいんだけど表は雪交じりの雨。
コンプレッサーはプレハブに有るのでユニットを雨で濡らしてしまう。
そんな訳で、今日は此処迄。
続きは明日です（雨が止むと良いなー）。
判っていたつもりでも思い違いが有ったりして・・（汗）。
と言っても難なくこの状態。
こうして見るとマグネットに対して華奢なフレームです。
オイロダインはマグネットを支えているのは此の所為なのですね。
フレームの外周だけで押さえたら、フレームはぐんにゃり・・・。
先にバラしたのは、正常な方。
と言っても、外から僅かだけどボイスコイルが見えます。
つまり振動板が前に出た状態。
しかも拙い事に全周での出方が同じでは無い。まあ全周同じに捩じれるのは普通有りません。
３ヶ所で止まっているので、スペーサーの厚みを微妙に変えて調整をします。
取り敢えずギャップの掃除（エアーで吹く）をしたいんだけど表は雪交じりの雨。
コンプレッサーはプレハブに有るのでユニットを雨で濡らしてしまう。
そんな訳で、今日は此処迄。
続きは明日です（雨が止むと良いなー）。
[6回]
テーブルの上に乗せられたウーハーユニット。
オイロダインのウーハーです。
最近手に入れた友人が持ち込んで来た物。
彼曰く『片chが歪むんです。能率も低いし。』
散々弄って来た僕は直ぐにピコン。
『歪む方のコーン紙を手で軽く押したら擦ってない？』
オイロダインのウーハーは磁気回路が剥き出しですのでゴミが入り易いのです。それを防ぐのに純正の布袋が付属しているのですが、此れを被せると途端に音質が劣化。
そんな訳で僕も裸で使っていましたので、何度分解掃除をした事か（笑）。
イエね、オイロダインは振動系がネジ止めですので何度でも分解が出来るのです。
あ、気の早い貴方。じゃあ僕も・・・・。なんて考えてはダメですよ。それなりのスキルは必要ですので。
絶対にやっちゃダメなのが、ゴミが見えるからと先の尖った物で（ピンセットとか）摘まみ出そうとする事。ボビンは紙ですからねー・・・。
正しくは、振動系を全て取り外し磁気ギャップへ高圧エアーを吹き付けてはじき出す事です。
その後の組付けは狭い磁気ギャップの中心にボイスコイルをセット。
でね・・・（笑）。
懐かしいカンチレバーダンパー。現在のユニットにはまず見られません。
最近のユニットは略１００％コルゲーションダンパー。
音的にはカンチレバー方式に軍配が上がりますが、ゴミが入っちゃう。
要はオイロダインを手にすると言うのはこの様なリスクを承知で入手しないといけません。
で、更にダンパーの写真。
ダンパーが捩じれて変形しているのが判ると思います。
こうなると、磁気回路の中心からボイスコイルが外れます。
ダンパーの修正はムリなので、フレームとダンパー間に１個物のスペーサーを作って挟みます。
ハイ、旋盤の必要な仕事なのです。
この様な機械を弄るには、旋盤とフライス盤は必須。
でもその様な機械を揃えて有る中古業者を知りません。
取り敢えず音は出る。それでOKと言う・・・・・・・・・（大汗）。
チョイ取り掛かるのが遅く成りましたが、この様な仕事を始めたら、途中で違う事をしたくないのですね。そんな訳で雑用を昨日までに全て終えました。
さあ、ジックリと掛かりますよ。
僕が使っていたオイロダインのダンパーはもっと変形していました。励磁型ですからねー・・。
買った当初はウーハーのコーン紙が抜けている。と思う程反応の鈍いウーハーでした。失敗したかも・・・・・（涙）。
で、このダンパーの変形に気が付いて位置を調整したら完全に復帰。
製造してからの時間が半端では有りませんので、変形しているダンパーは略１００％ではないかと・・。
[7回]
ついに最終回。
今考えて見ると、僕と励磁スピーカーのつながりは略３０年間。と言ってもマクソニックの各ユニットとオイロダインだけですので偉い事は言えません。
只、使ってもいないのに雑誌で得た（オーディオ店とかオーディオ仲間等）知識で知った振りで言っている人よりは良いかなーと・・・。
つくづく感じるのは電源の大事さ。此れを怠ったら励磁スピーカーを使う意味が有りません。
で、ちょっと考えて見ました。オイロダインは高圧ですので難しいですが、一般の１２Vや２４Vでしたらバッテリーでの駆動が簡単です。バッテリーの電力（直流）は非常に理想電源に近いのです。
昔マクソニック時代に実検して凄く良かったのを思い出します。只当時の充電器は常時接続が出来ませんでしたので、短期間のテストで終わってしまいました。
現在は常時接続の出来る充電器が普通に手に入ります（僕のバッテリー電源もこの充電器なしでは有り得ません）。
其処で、現在の充電器を使って、励磁電源を考えて見ました。
単純にバッテリーと充電器だけと言う訳には行かなそうです。
と言うのは充電器の出力が、奇麗な直流では無いのです。
安物の充電器は脈流（まだこの方が良い）ですし、僕の使っている充電器の出力はパルスです。
つまりこのパルス波形が励磁コイルへ流れてしまうのです。
これは非常に拙い。そんな訳で、充電器とバッテリーの間にフィルターが必用なのです。
その回路図が上記の物。
コイルはパルスを扱いますので空芯コイル。
コンデンサーの値は出力波形を見ながら決めます（コイルの値も同じ）。
此処で大切なのは、聴感では決めない事。必ず波形を見ながら決めるのが大事です。
いま、励磁型を使っていたらこの実験をしたくてウズウズ（笑）。
兎に角電源です。
で、もう一つ。
この辺はHPにアップしたかも知れません。
励磁スピーカーユニットって、トランスって気付いていました？
マクソニックでもこの考えは無かったですね。
良く考えましょう。ユニットの中には二組のコイルが有りコイルの磁気回路は共通。
完全にトランスですよね。励磁コイル側には直流を流すので、ボイスコイル側に出力は有りません。
でも、ボイスコイルには交流（音声信号）が流れます。と言う事は励磁コイル側に同じ波形が表れるのです、しかも高圧で。
巻き線比を考えればおのずと判りますよね。
今考えると悔しいなー。なんでその時に表れる波形をオシロで観察しなかったかを・・。
でも対策をして、それなりの結果を得られました。
対策方法です。
ユニットの励磁コイルの端子間をコンデンサーで繋ぐ。
此れだけで、励磁コイル側に起きる音声信号をキャンセルできます。
効果は可成りのものですよ。
で、少々電気を知っている方なら。電源側の出力に大容量のコンデンサーが入っているので関係ないのでは？
ハイ、この場合は電源とユニットを繋いでいるケーブルが理想の物として考えています。
ケーブルは、抵抗でコイルでコンデンサーです。
これを知っている方なら僕の方法を理解出来るかと・・。
まあ、店を開いて直ぐにはオシロも発振器も持っていませんでしたので・・（恥）。
励磁スピーカーを最良の状態で使いたいのでしたら、兎に角電源です。
１０Wが沢山余っていたら、きっと励磁コイルを巻く事に成るかと・・・・。
おわり
今考えて見ると、僕と励磁スピーカーのつながりは略３０年間。と言ってもマクソニックの各ユニットとオイロダインだけですので偉い事は言えません。
只、使ってもいないのに雑誌で得た（オーディオ店とかオーディオ仲間等）知識で知った振りで言っている人よりは良いかなーと・・・。
つくづく感じるのは電源の大事さ。此れを怠ったら励磁スピーカーを使う意味が有りません。
で、ちょっと考えて見ました。オイロダインは高圧ですので難しいですが、一般の１２Vや２４Vでしたらバッテリーでの駆動が簡単です。バッテリーの電力（直流）は非常に理想電源に近いのです。
昔マクソニック時代に実検して凄く良かったのを思い出します。只当時の充電器は常時接続が出来ませんでしたので、短期間のテストで終わってしまいました。
現在は常時接続の出来る充電器が普通に手に入ります（僕のバッテリー電源もこの充電器なしでは有り得ません）。
其処で、現在の充電器を使って、励磁電源を考えて見ました。
単純にバッテリーと充電器だけと言う訳には行かなそうです。
と言うのは充電器の出力が、奇麗な直流では無いのです。
安物の充電器は脈流（まだこの方が良い）ですし、僕の使っている充電器の出力はパルスです。
つまりこのパルス波形が励磁コイルへ流れてしまうのです。
これは非常に拙い。そんな訳で、充電器とバッテリーの間にフィルターが必用なのです。
その回路図が上記の物。
コイルはパルスを扱いますので空芯コイル。
コンデンサーの値は出力波形を見ながら決めます（コイルの値も同じ）。
此処で大切なのは、聴感では決めない事。必ず波形を見ながら決めるのが大事です。
いま、励磁型を使っていたらこの実験をしたくてウズウズ（笑）。
兎に角電源です。
で、もう一つ。
この辺はHPにアップしたかも知れません。
励磁スピーカーユニットって、トランスって気付いていました？
マクソニックでもこの考えは無かったですね。
良く考えましょう。ユニットの中には二組のコイルが有りコイルの磁気回路は共通。
完全にトランスですよね。励磁コイル側には直流を流すので、ボイスコイル側に出力は有りません。
でも、ボイスコイルには交流（音声信号）が流れます。と言う事は励磁コイル側に同じ波形が表れるのです、しかも高圧で。
巻き線比を考えればおのずと判りますよね。
今考えると悔しいなー。なんでその時に表れる波形をオシロで観察しなかったかを・・。
でも対策をして、それなりの結果を得られました。
対策方法です。
ユニットの励磁コイルの端子間をコンデンサーで繋ぐ。
此れだけで、励磁コイル側に起きる音声信号をキャンセルできます。
効果は可成りのものですよ。
で、少々電気を知っている方なら。電源側の出力に大容量のコンデンサーが入っているので関係ないのでは？
ハイ、この場合は電源とユニットを繋いでいるケーブルが理想の物として考えています。
ケーブルは、抵抗でコイルでコンデンサーです。
これを知っている方なら僕の方法を理解出来るかと・・。
まあ、店を開いて直ぐにはオシロも発振器も持っていませんでしたので・・（恥）。
励磁スピーカーを最良の状態で使いたいのでしたら、兎に角電源です。
１０Wが沢山余っていたら、きっと励磁コイルを巻く事に成るかと・・・・。
おわり
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