散々楽しませてくれたプリアンプのオーバーホール（オーバーホールと言えるかどうかは？）が完了しました。
単に新品状態に戻すだけでしたらこんなに時間は掛からなかったですけど、いつもの持病（どうせやるなら）が発病。
写真でも判る、新しいライン入力ピンが綺麗。
内部を見ますとコンデンサーは全て交換（ケミコン以外も）。抵抗器はブリーダーの２本（これは音には関係ない）以外は全交換。
此処まで弄ると、新しく作るよりも時間が掛かります（部品を外す方が取り付けよりも手が掛かる）。
先のアップの『真空管は増幅をしていません。』で重要な働きをしているパスコンも最近のお気に入りへ交換（此のコンデンサー、音への影響大）。
真空管も勿論交換。
左右の増幅率の差も略ゼロ（此れには例のVRが効いています）。勿論VR全開だけでなく、途中の位置でも。
さ、今日は最終のお化粧。まだヤニが残っているのですね。
マジックリンを含ませたウエスでゴシゴシ。その後水を含ませたウエスでマジックリンを落とします。
今日中に完成させたいなー・・・・。
単に新品状態に戻すだけでしたらこんなに時間は掛からなかったですけど、いつもの持病（どうせやるなら）が発病。
写真でも判る、新しいライン入力ピンが綺麗。
内部を見ますとコンデンサーは全て交換（ケミコン以外も）。抵抗器はブリーダーの２本（これは音には関係ない）以外は全交換。
此処まで弄ると、新しく作るよりも時間が掛かります（部品を外す方が取り付けよりも手が掛かる）。
先のアップの『真空管は増幅をしていません。』で重要な働きをしているパスコンも最近のお気に入りへ交換（此のコンデンサー、音への影響大）。
真空管も勿論交換。
左右の増幅率の差も略ゼロ（此れには例のVRが効いています）。勿論VR全開だけでなく、途中の位置でも。
さ、今日は最終のお化粧。まだヤニが残っているのですね。
マジックリンを含ませたウエスでゴシゴシ。その後水を含ませたウエスでマジックリンを落とします。
今日中に完成させたいなー・・・・。
[4回]
前回の続きです。グリッドへ信号を加えてもR2へも電圧変動が起きてしまい、電流変動を阻害してしまうと言う困ったチャンR２。
逆にこれを利用してR2の電圧変動を取り出す方式も有りますが、今回は考えないで下さい。
兎に角、R２の両端に表れる入力信号と同じ位相の電圧変動。此れをキャンセルしたいのです。
で、世の中には便利なパーツが有ります。
コンデンサー。
これは蓄電池と同じ様に電気を溜めたり吐き出したり出来るのです。電気を溜める原理は蓄電池とは違いますがまあ同じと考えてスタート。
上の図が以前の回路。下側がそのコンデンサーを追加した回路です。
まず、入力信号の無い時にはR２の両端には１０Vの直流が表れます。上側が＋。
そうするとコンデンサーにも電気が溜められて１０Vの電圧に成ります。
此処で入力が加えられて、R２が１２Vに成ったとしますね。そうするとコンデンサーにも＋２Vが加えられ１２Vに成りますが、交流信号ですので、直ぐに－に振れて－８V。
そうすると、コンデンサーに蓄えられた電気が吐き出されます。つまり交流の＋側の時には充電をし－の時には吐き出すのでR２の両端の電圧を一定の１０Vに出来るのです。
この動作によってR２の両端の電圧は入力信号によっての変動が無くなり、困ったチャンでは無く成るのです。
此のコンデンサーをバイパスコンデンサー（略してパスコン）と言います。
で、此のコンデンサーの性能で困ったチャンを無くす割合が変わるのですね。理想コンデンサーと言うのはメーカーも頑張ってはいるのですが、理論通りに働くコンデンサーは今現在では有りません。
そう言う訳で、此処のコンデンサーのチョイスで音は変わって来ます。
一般に、コンデンサーは直流を通さないが交流は通すと考えます。正しくは交流も通さないのですけれども、此の充放電作用によって交流は通っていると同じ状態になります。
つまりR２両端に表れる交流信号は通して１０Vの直流は通さないと言う形に見られます。
逆にこれを利用してR2の電圧変動を取り出す方式も有りますが、今回は考えないで下さい。
兎に角、R２の両端に表れる入力信号と同じ位相の電圧変動。此れをキャンセルしたいのです。
で、世の中には便利なパーツが有ります。
コンデンサー。
これは蓄電池と同じ様に電気を溜めたり吐き出したり出来るのです。電気を溜める原理は蓄電池とは違いますがまあ同じと考えてスタート。
上の図が以前の回路。下側がそのコンデンサーを追加した回路です。
まず、入力信号の無い時にはR２の両端には１０Vの直流が表れます。上側が＋。
そうするとコンデンサーにも電気が溜められて１０Vの電圧に成ります。
此処で入力が加えられて、R２が１２Vに成ったとしますね。そうするとコンデンサーにも＋２Vが加えられ１２Vに成りますが、交流信号ですので、直ぐに－に振れて－８V。
そうすると、コンデンサーに蓄えられた電気が吐き出されます。つまり交流の＋側の時には充電をし－の時には吐き出すのでR２の両端の電圧を一定の１０Vに出来るのです。
この動作によってR２の両端の電圧は入力信号によっての変動が無くなり、困ったチャンでは無く成るのです。
此のコンデンサーをバイパスコンデンサー（略してパスコン）と言います。
で、此のコンデンサーの性能で困ったチャンを無くす割合が変わるのですね。理想コンデンサーと言うのはメーカーも頑張ってはいるのですが、理論通りに働くコンデンサーは今現在では有りません。
そう言う訳で、此処のコンデンサーのチョイスで音は変わって来ます。
一般に、コンデンサーは直流を通さないが交流は通すと考えます。正しくは交流も通さないのですけれども、此の充放電作用によって交流は通っていると同じ状態になります。
つまりR２両端に表れる交流信号は通して１０Vの直流は通さないと言う形に見られます。
[6回]
段々と完成に近づいてきたプリアンプ。単に当時の姿へ戻すだけでしたらこんなに時間は掛かりません。
まあ、自分を納得させたいのです。
チョイ軽い話題。
前のアップでプリアンプにはツマミが３個有ります。
その内の一つはボリュームコントロール。
残り二つが、僕なりに拘った入力セレクター。
ライン（一般にはAUX）入力専用のセレクターとフォノセレクターに分かれているのです。
信号ケーブルを理想に近く配線する為と、信号の飛びつき防止です。
こんな経験は有りませんか？
フォノの位置でレコードに針を下さない状態。
その状態でボリュームを上げるとかすかにFMチューナーの音が聞こえる。
フォノ入力に対してライン入力の信号レベルは１００倍以上。
その為に其々の配線が近付くと信号の大きな方から小さな方へ飛びついちゃうのです。
その辺がイヤで、セレクターを分けたのですね。
で、そのセレクターの位置表示はLEDで行っています。
現在ライン２のポジション。
同じくライン１のポジション。
右側のフォノのLEDは点灯していません。
で、ラインセレクターツマミを１の更に上へ回すと・・。
ラインのLEDは消えてフォノ１のLEDが点灯。
フォノセレクターを回すと・。
フォノ２のLEDが点灯。
更に拘って、グリーンのLEDとレッドのLEDに同じ電流を流すとレッドの方が明るいのです。
レッドの電流を少なくする抵抗器も入れて有ります。
この表示のお陰でパネルへの表示印刷が要らなく成りました。
今回梃子摺ったのは、開けて見て判ったのですが、フォノセレクターの入力が２系統に少なくされていたのです。
オーナーの希望でそうしたのだと思います。
その為にフォノセレクター周りの配線は可成りの変更。
あの辺りって結構パズルなのです。アルコールまみれの脳みそにはきつい仕事でした（大汗）。
まあ、自分を納得させたいのです。
チョイ軽い話題。
前のアップでプリアンプにはツマミが３個有ります。
その内の一つはボリュームコントロール。
残り二つが、僕なりに拘った入力セレクター。
ライン（一般にはAUX）入力専用のセレクターとフォノセレクターに分かれているのです。
信号ケーブルを理想に近く配線する為と、信号の飛びつき防止です。
こんな経験は有りませんか？
フォノの位置でレコードに針を下さない状態。
その状態でボリュームを上げるとかすかにFMチューナーの音が聞こえる。
フォノ入力に対してライン入力の信号レベルは１００倍以上。
その為に其々の配線が近付くと信号の大きな方から小さな方へ飛びついちゃうのです。
その辺がイヤで、セレクターを分けたのですね。
で、そのセレクターの位置表示はLEDで行っています。
現在ライン２のポジション。
同じくライン１のポジション。
右側のフォノのLEDは点灯していません。
で、ラインセレクターツマミを１の更に上へ回すと・・。
ラインのLEDは消えてフォノ１のLEDが点灯。
フォノセレクターを回すと・。
フォノ２のLEDが点灯。
更に拘って、グリーンのLEDとレッドのLEDに同じ電流を流すとレッドの方が明るいのです。
レッドの電流を少なくする抵抗器も入れて有ります。
この表示のお陰でパネルへの表示印刷が要らなく成りました。
今回梃子摺ったのは、開けて見て判ったのですが、フォノセレクターの入力が２系統に少なくされていたのです。
オーナーの希望でそうしたのだと思います。
その為にフォノセレクター周りの配線は可成りの変更。
あの辺りって結構パズルなのです。アルコールまみれの脳みそにはきつい仕事でした（大汗）。
[4回]
プリアンプのオーバーホールも佳境に入って来ました。
只今電流を流してチェック中。暫く眠っていたアンプですので、通電開始直後と数時間後の動作の確認は大切です。
コーヒーを飲み終わったらもう一度チェック。
動作点の変動が無い様でしたら、狙った電流値に（今でも許容範囲内）キッチリ合わせます。
で、頭の中はもうパワーアンプの事を考えています。
問題は初段管。
６J５と言うごく普通の三極管。性能から言ったらECC８２でも十分なのですが、パワー管が３００B。デザイン的にECC８２じゃ似合わないよね。
と言う、なんだかなの選択だったのです。
勿論性能的（音質的）には問題が有りません。
当時は結構な本数のストックも有りましたし・・。
４～５年前、６J５を使っているオーナーの方へ電話。
『アンプの具合はいかがですか？』
まあ、２名様しかいなかったのですけどね。
お一人はシッカリと使っていましたが、今回のアンプのオーナーの方は体の具合で使っていないと言う返事でした。
そんな訳で、使っている方にストックを全て差し上げてしまったのです。
コイツが戻って来て初段管を見て、全てあげるんじゃ無かったー。
楽な動作点で使っていますので、そう簡単には壊れませんが万が一・・・・。
デザイン的には３００Bに対して小さいけど、性能的には全然問題の無いECC８２。
此れと交換する事にしました。
と言うのは６J５を今探すのは凄く難しい。
対してECC８２は現行管。入手は簡単です。
交換にはソケットアダプターやその他もろもろのパーツが必要ですが、長い目で見たら絶対に正しい。
しかも今回の当選者様は遠方の方。
何か有った時のアフターは大変。
ソケットアダプターなんて簡単に言っていますが、市販品なんて有りません。
旋盤での一品物に成ります。
これに関しましては当選者様に相談をしていませんので、僕の自己満足と言う事で、プラスの料金は発生しません。
巷では、３００Bをフルスイングするのは難しい。なんて言われていますがECC８２で、充分にフルスイング出来ます。
雑誌の記事を鵜呑みにするとこの様な誤解をしてしまいます。
只今電流を流してチェック中。暫く眠っていたアンプですので、通電開始直後と数時間後の動作の確認は大切です。
コーヒーを飲み終わったらもう一度チェック。
動作点の変動が無い様でしたら、狙った電流値に（今でも許容範囲内）キッチリ合わせます。
で、頭の中はもうパワーアンプの事を考えています。
問題は初段管。
６J５と言うごく普通の三極管。性能から言ったらECC８２でも十分なのですが、パワー管が３００B。デザイン的にECC８２じゃ似合わないよね。
と言う、なんだかなの選択だったのです。
勿論性能的（音質的）には問題が有りません。
当時は結構な本数のストックも有りましたし・・。
４～５年前、６J５を使っているオーナーの方へ電話。
『アンプの具合はいかがですか？』
まあ、２名様しかいなかったのですけどね。
お一人はシッカリと使っていましたが、今回のアンプのオーナーの方は体の具合で使っていないと言う返事でした。
そんな訳で、使っている方にストックを全て差し上げてしまったのです。
コイツが戻って来て初段管を見て、全てあげるんじゃ無かったー。
楽な動作点で使っていますので、そう簡単には壊れませんが万が一・・・・。
デザイン的には３００Bに対して小さいけど、性能的には全然問題の無いECC８２。
此れと交換する事にしました。
と言うのは６J５を今探すのは凄く難しい。
対してECC８２は現行管。入手は簡単です。
交換にはソケットアダプターやその他もろもろのパーツが必要ですが、長い目で見たら絶対に正しい。
しかも今回の当選者様は遠方の方。
何か有った時のアフターは大変。
ソケットアダプターなんて簡単に言っていますが、市販品なんて有りません。
旋盤での一品物に成ります。
これに関しましては当選者様に相談をしていませんので、僕の自己満足と言う事で、プラスの料金は発生しません。
巷では、３００Bをフルスイングするのは難しい。なんて言われていますがECC８２で、充分にフルスイング出来ます。
雑誌の記事を鵜呑みにするとこの様な誤解をしてしまいます。
[3回]
ヤット、アンプ本体の通電テストが出来る状態に成りました。
と言っても、全真空管の動作点を変更しましたので、動作をさせないと不明の点が無茶苦茶多いのです。
で、電源のオーバーホール時に本体の定数を弄るのを予定していなかったので、電源も弄らないといけなく成りました。
要は新品に交換した４７０Ω２本も交換です（アー勿体ない）。
実は電源部への仕様変更を当選者様から依頼を受けていました。
電源ケーブルをスタッカードに交換したい。
ハイ、この改造は効果が有ります。でも問題点。
メタコンの交換は必須。
改造前の電源リヤパネルの内側。
２Pのメタコンが電源ケーブル。４Pのメタコンが本体との接続ケーブル。
この状態なら間違って隣に挿す事は有り得ません。
スタッカードにすると電源側も４Pに成るので、間違って反対側に挿す恐れ多々。
間違って挿すとまず壊れます。
そんな訳で同じ４Pでも大きさを変えれば・・。
外したリアパネルとメタコンの外された穴。
下に有るのが今回取り付ける新しいメタコン。一回り大型です。
薄いアルミ板なら鑢でゴリゴリとか、シャシパンチでエイヤッ。
５mm厚ですからねー・・・・。
鑢で穴を広げたら１日掛けてもまず無理。
そんな時にはフライス盤（アンプを作っている小さな工房でフライスを持っている所を知りません、笑）。
１時間も掛からないでこの状態。
穴を広げて、新しい取り付けビス穴も完璧に開けました。
メタコンを取り付けるとこんな感じ。
此れで間違って反対側へ接続をする事故は完全に防げます。
と言っても、全真空管の動作点を変更しましたので、動作をさせないと不明の点が無茶苦茶多いのです。
で、電源のオーバーホール時に本体の定数を弄るのを予定していなかったので、電源も弄らないといけなく成りました。
要は新品に交換した４７０Ω２本も交換です（アー勿体ない）。
実は電源部への仕様変更を当選者様から依頼を受けていました。
電源ケーブルをスタッカードに交換したい。
ハイ、この改造は効果が有ります。でも問題点。
メタコンの交換は必須。
改造前の電源リヤパネルの内側。
２Pのメタコンが電源ケーブル。４Pのメタコンが本体との接続ケーブル。
この状態なら間違って隣に挿す事は有り得ません。
スタッカードにすると電源側も４Pに成るので、間違って反対側に挿す恐れ多々。
間違って挿すとまず壊れます。
そんな訳で同じ４Pでも大きさを変えれば・・。
外したリアパネルとメタコンの外された穴。
下に有るのが今回取り付ける新しいメタコン。一回り大型です。
薄いアルミ板なら鑢でゴリゴリとか、シャシパンチでエイヤッ。
５mm厚ですからねー・・・・。
鑢で穴を広げたら１日掛けてもまず無理。
そんな時にはフライス盤（アンプを作っている小さな工房でフライスを持っている所を知りません、笑）。
１時間も掛からないでこの状態。
穴を広げて、新しい取り付けビス穴も完璧に開けました。
メタコンを取り付けるとこんな感じ。
此れで間違って反対側へ接続をする事故は完全に防げます。
[4回]
オーバーホールの枠を超えた作業に成っていますプリアンプ本体。
前にもアップしましたが、ライン入力のピン端子。接触は悪くは無いものの、アースの取り方が拙い。ピンのアース側がシャシへ直接落ちているベタアース（アメリカの機械に多い。マッキンやマランツもこの方法）。
まあ音は出ますけど・・・。
昔、信頼していたメーカーがこの方法だったので、当時の僕の実力ですから同じで良いか・・。
そんな訳で、ピン端子の交換です。
リヤパネルも５mm厚（フロントパネルは１０mmです）。
交換は簡単なのですが、アースラインはゼロからの引き直しになります。
自己満足いっぱいのアンプに成りそうです。
前にもアップしましたが、ライン入力のピン端子。接触は悪くは無いものの、アースの取り方が拙い。ピンのアース側がシャシへ直接落ちているベタアース（アメリカの機械に多い。マッキンやマランツもこの方法）。
まあ音は出ますけど・・・。
昔、信頼していたメーカーがこの方法だったので、当時の僕の実力ですから同じで良いか・・。
そんな訳で、ピン端子の交換です。
リヤパネルも５mm厚（フロントパネルは１０mmです）。
交換は簡単なのですが、アースラインはゼロからの引き直しになります。
自己満足いっぱいのアンプに成りそうです。
[4回]
昨日の午後、鉢植えにしたリトーブス。
昨日は天気が悪かったので室内保管。
今日は天気が良いので庭への初デビュー（笑）。
で、まじまじと見たら・・・・・。
脱皮が始まっている。慌てて昨日の写真を見たら脱皮を始めているのは一株。
今日は４株も・・。
アノー、僕の知る限りでは脱皮は春。
今年の３月に買った大きな株の脱皮は５月末から。
確かに今年の冬は暖かい。冬至が近いと言うのに日差しを背中に受けると暑い。
春と勘違いをしたのかなー・・・？
昨日は天気が悪かったので室内保管。
今日は天気が良いので庭への初デビュー（笑）。
で、まじまじと見たら・・・・・。
脱皮が始まっている。慌てて昨日の写真を見たら脱皮を始めているのは一株。
今日は４株も・・。
アノー、僕の知る限りでは脱皮は春。
今年の３月に買った大きな株の脱皮は５月末から。
確かに今年の冬は暖かい。冬至が近いと言うのに日差しを背中に受けると暑い。
春と勘違いをしたのかなー・・・？
[2回]
今日は休養日に急遽したので、植え付けますか。
地植えはムリな植物ですので鉢植えです。
用意した４個の鉢（改めて購入しなくても平気なのが・・・）。
３号と呼ばれている直径が９cm程の小さな鉢です。
ちなみに号数×３cmが直径です。
リトープスは写真でもお判りの様に多肉種。サボテンなどの仲間です。
ぷっくりとした葉の中には水が満たされていて、乾燥に無茶苦茶強い性格なのです。
要は砂漠地帯に近い条件で自生しているのです。
まあ、そんな性格なので封筒に入れて送られても平気。
その様な条件で生育していますので、一般の土では水はけが悪過ぎてしまいます。
サボテンの土とか多肉種の土を使いますが、この類の土は肥料分が略ゼロです。
確かに少ない肥料での方が調子を崩しませんが、あまりにも少ないのも・・・・・。
と言う事で、サボテンの土に２～３割の培養土を混ぜ、更に遅効性の化学肥料をほんの少し混ぜた土を鉢へ入れます。
僕は鉢植えには化学肥料を使いますが、地植えの場合は基本的に使いません。
サラサラの土へ１cm程度植え込むのですから、一般の植物と比べたら簡単です。
今日の外は寒いので室内作業です。
取り敢えず一鉢。
１０個の株を植えました。
残りも続いて・・・・・。
水分は殆ど要らないリトープスですが、最初だけタップリと水を与えて目覚めさせます。
小さな鉢４個と室内ですので、ジョウロは使えません。
そんな訳で・・・。
６００ccのプラボトル。此れに活力剤を規定量に薄めた水を入れ、鉢の上面から散水。
鉢底から水が溢れる迄入れます。
水が溢れても良い様にのステンレスのお盆。
リトープスの生まれ故郷は南アフリカの砂漠地帯。
夏は乾期で休眠をし、冬に雨季が来るので活動をすると言う変わった周期で成長します。
一般の植物は夏に水を欲しがりますが、こいつは正反対なので悩まされます。
赤ちゃん株の購入は初めてなので、これからどのような成長を見せてくれるのかが楽しみ。
地植えはムリな植物ですので鉢植えです。
用意した４個の鉢（改めて購入しなくても平気なのが・・・）。
３号と呼ばれている直径が９cm程の小さな鉢です。
ちなみに号数×３cmが直径です。
リトープスは写真でもお判りの様に多肉種。サボテンなどの仲間です。
ぷっくりとした葉の中には水が満たされていて、乾燥に無茶苦茶強い性格なのです。
要は砂漠地帯に近い条件で自生しているのです。
まあ、そんな性格なので封筒に入れて送られても平気。
その様な条件で生育していますので、一般の土では水はけが悪過ぎてしまいます。
サボテンの土とか多肉種の土を使いますが、この類の土は肥料分が略ゼロです。
確かに少ない肥料での方が調子を崩しませんが、あまりにも少ないのも・・・・・。
と言う事で、サボテンの土に２～３割の培養土を混ぜ、更に遅効性の化学肥料をほんの少し混ぜた土を鉢へ入れます。
僕は鉢植えには化学肥料を使いますが、地植えの場合は基本的に使いません。
サラサラの土へ１cm程度植え込むのですから、一般の植物と比べたら簡単です。
今日の外は寒いので室内作業です。
取り敢えず一鉢。
１０個の株を植えました。
残りも続いて・・・・・。
水分は殆ど要らないリトープスですが、最初だけタップリと水を与えて目覚めさせます。
小さな鉢４個と室内ですので、ジョウロは使えません。
そんな訳で・・・。
６００ccのプラボトル。此れに活力剤を規定量に薄めた水を入れ、鉢の上面から散水。
鉢底から水が溢れる迄入れます。
水が溢れても良い様にのステンレスのお盆。
リトープスの生まれ故郷は南アフリカの砂漠地帯。
夏は乾期で休眠をし、冬に雨季が来るので活動をすると言う変わった周期で成長します。
一般の植物は夏に水を欲しがりますが、こいつは正反対なので悩まされます。
赤ちゃん株の購入は初めてなので、これからどのような成長を見せてくれるのかが楽しみ。
[2回]