三陸道路の道の駅三滝堂を出発して考えた。
此処は無料区間。この辺で車中泊をすると、料金所を通過するのは明日朝５：００過ぎ。
料金所を通過してから車中泊をすれば、深夜割引が適用される（ニコッ）。

と言う事で予定変更です（割引料金で美味い飯が食える）。何処に有るか判らないけど、料金所を通過する迄走る。
料金所を過ぎたら、最初のPAで車中泊（SAは広過ぎて夜中のトイレが遠い）。
カーステをガンガンかけながら走ります。

仙台の北側で料金所。よし次のPA（予定とは違うのでどこのPAに成るか判らない）。
暫く走ると利府JC。案内板は東北道に乗るには此処から仙台バイパスへ入る様に指示（東京もこちらと書いて有る）。騙されちゃダメですよ。此の案内を守ると凄い遠回り。北へ戻って東北道と繋がります。
仙台南側の仙台南部道路を使った方が短距離です（この辺は調べ済み）。利府JCを直進。
暫く走ると仙台若林JC。此処の案内板が凄い。直進常磐道これは判る。左にそれて東北道なんだけど凄い小さな表示。なんだこれ？
左にそれて東北道方面に向かって意味が判りました。直ぐに現れた右カーブ、高速道でこのカーブは無いよねと言う急カーブなのです。道路も狭いしとても高速道路の一部とは思えない。
そう言う事か、此処は危険なので仙台北側にも道路を作り東北道と繋げたのか。
周りは真っ暗。知らない夜道を地元の人と同じスピードで走るのはコワッ・・。
なんとか東北道へ合流。此れで一安心。
最初に表れた菅生PA。此処はPAと言っても大きいのでパス（此処で泊まれば良かった）。
次の蔵王PA。此処は本当に小さく有るのはトイレと自動販売機だけ。駐車スペースも小さいので大型トラックのエンジン音に悩まされなくて済む。
僕の他の車は、トイレ休憩だけで走り去っていくので安心して酒盛り。昨夜まではビール缶２本だけだったんだけど、最終日と言う事でチューハイが２本追加。
ビール２本とチューハイ１本、酒の肴は何だったけかなー・・？

夜中のトイレタイム。トイレの中が暖かいのは良いんだけれど、暖かいと言う事は換気がされていない。つまり臭い・・。
二度ほどトイレに行ったけどこの臭さには・・・・・。菅生で泊まれば良かったなー・・。
朝５時起床。もう帰るだけです。次の国見SAでガス補給するつもりだったのだけれども、先の補給から大して走ってない。１０ℓ少々だろーなー。こんな量でスタンドのお兄ちゃんの手を煩わせるのも何か・・・。
そんな感じで国見SAをパス。SAを横目で見たらガススタンドに『セルフ』の大きな文字が・・。
クッソー、よれば良かった。
で、エネオスのスタンドがどのSAに有るか判らない。いちいち寄って確かめるのも嫌だし（メンドイ）。
で、走りながら予定表の距離を見る。ギリギリだけど届きそう。もう一か所SAに寄るので（買いたい物が有る）其処でガソリン無いよーランプが点いたら給油。点かなかったら高速を下りて直ぐに給油（高速のガス代高過ぎます）。と言う事に決めます。
そう成るとケチケチ運転。暗い間と同じスピード、つまり８０km/h以下。実際には７０～８０km/hで走る。
この速度で明るい時間に走るのは初めてだけど、無茶楽。高速をこの速度で走っている人を良く見かけますが、今迄は邪魔って思っていた。自分がこの速度で走ると理解。兎に角楽。
東北道を南下して、岩舟JC。此処から北関東道路へ入ります。普通なら走らないコース。５０km遠回り。買いたい物（喰いたい物）を売っているSAに寄りたいのですね。
北関東道路を走り切ると関越道に合流。此処から東京方面。
最初のSA、上里SAへ寄る。単に喰いしんぼ、此処で売っている太助饅頭を６箱購入（楽しみにしている友人が）、序にお焼きも４個（今夜の楽しみ）。
で、そろそろ点く筈のガソリン無いよランプ。まだ点かない、と言うかガソリンメーターが其処まで下がっていない。
１１年も付き合っている車です、メーターの位置で残量はだいたい判る。うそでしょ、此の針の下がり方はリッター２０km・・・・・・。
コリャ新記録間違いないぞ。
勿論此処からもケチケチ運転。
圏央道にに乗り換え、中央道へ入り相模湖東IC。
此処の直ぐ近くに病院での戦友が住んでいるのです。８０歳のおばあちゃん（あ、此処見ていないよね）。土産を持って訪問。で、此処まで走ってもランプは点かない。
此処を出る時に地元の友人に電話（女性です、笑）。人間現金な物で彼女の声を聞いたらアクセルに力が入った（ケチケチ運転を止めた、笑）。
彼女へ土産を届けて、家に帰宅。まだランプは点かない。

次の日、ガス補充と買い物に出発の日に寄ったスタンドとスーパーへ出かける。
もうケチケチ走行の必要は無いので、いつもの走り。２３km程度走りガススタンド。
其処での燃費。１９,７２km/ℓ。家に寄らないでケチケチ走行の侭最終日にガスを補給していたら２０km/ℓは行っていたと思います。
悔しいなー・・・・。
と言う事で、この先の高速道路はケチケチ走行に成るみたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　おしまい

書き忘れ、全走行距離は２００４kmでした。

[2回]

段々と性能を上げて来た励磁型オイロダイン。
ある日、非常に音が悪いのです。でも数十分で元に戻ります。小一時間経つとまた酷い音。

装置を散々チェックしましたが原因不明（丁度真夏）。秋が近付き気温が下がると音の悪く成る時間は一緒なのですが、正常時の時間が段々と長く成って来たのですね。

で、まさか・・・・・・・。

その年の初夏、バッフルを新調しました。其れ迄オイロダインの直ぐ近くに有った励磁電源をラックに納めたので、結果として励磁電源ケーブルが長く成ったのです。

音の悪く成る時間を注意深く探っているとある事に気が付きました。
製氷機が作動していると音が悪く成る。

開店当時から働いている製氷機でして、今現在も活躍しています（４０年間以上）。
製氷に掛かる時間は略３０分間。タンクがいっぱいに成ると自動でストップ。タンクの氷が解けて（タンクはステンレス板１枚で断熱構造では有りません）再起動。

此の為に涼しく成ったら音の悪く成るのが減ったのです。
励磁電源とオイロダインが近かった場合には起きなかった現象でしたので、まさかでした。

対策は片チャンネル当たり７～８mのケーブル。気付く前は極普通の２スクエアケーブル（キャプタイヤ）。電流値が１A以下ですので全然問題有りません。電圧降下も測定誤差範囲。

でも、此のケーブル延長しか原因として考えられないので、ケーブルをスタッカードへ交換したのです。
本当にまさか、でした。
一発でこの現象は無く成ったのです。
只の直流と油断していたのが悪かったのですね。オイロダインの電源は２２０V。と言う事はインピーダンスが高いのです。結果外部ノイズに影響を受け易い。

此の長ーい励磁スピーカーを書いた記事。此れが言いたかったのです。
つまり励磁スピーカーは電源の影響を無茶苦茶受けます。
基本、ユニット１個に電源一台（これは譲れません）。つまりオイロダインなら４電源を必要としています。

アンプでも好結果を出してくれたルンダール社製のチョークコイル。
励磁電源にも使って見ました（それまでのマリック製からの交換）。

取り敢えず、片チャンネルだけ換えたのです。
左右の音が完全に変わりました（勿論ルンダールの方が好結果）。
あわてて、反対側のチャンネルも交換。

兎に角面白いのは、アンプで好結果を得られたパーツを励磁電源に使うと、同じ方向の音の変化をし、しかも変化量が電源の方が大きいのです。
つまり使用パーツによる音の変化が、アンプよりも電源の方が大きい。

電源がプアーですと励磁型ユニットのメリットは出せません。
励磁型ユニットってとってもお金のかかる方式なのですね。
其処迄やるとパーマネント方式を凌駕出来ます。

この辺を間近で見ていた僕のお客様（オイロダインのオーナー）。誰一人として励磁型を使おうとはしませんでした。
簡単に言うと、電源に掛かる金額はチョイ高額なアンプ並み。

でも、僕の場合は特殊な事情が有りまして励磁型でないと困る状況だったのです。
ご存知の様にウーハーのボイスコイルは内外共に剥き出しです。その為にオイロダイン純正の袋に入れて使うのですね。
で、この袋。使うか使わないかで音が結構変わります。もち、使わない方が高音質。

と言う事は、磁性体の埃をボイスコイルギャップへ吸い込むのです。僕は何回降ろして分解掃除をしたか判りません（土足の店内ですので砂鉄を含んだ土が入るのです）。

当時のオイロダインのすぐ後ろには旋盤とフライス盤。
もうピンと来たと言うか恐ろしい事をしていたなって気付いたと思います。
アルミの切削ならいざ知らず、鉄系を切削しますと、どうしても細かな鉄粉が舞うんですね。
コイツが磁気回路のギャップへ飛び込んで・・・・・・・。

で、励磁型ですと電源を落とせば磁気の強さは激減します。つまり鉄粉を吸い込みにくく成る（大汗）。
残留磁力が有りますので、ゼロには成らないのですが、かなり防げていたと思います。
そう言う意味では、励磁型への交換は正解だったのかも知れません。

励磁スピーカーに本領を発揮させるには、電源を如何にシッカリとしたものにするか。

オイロダインの電源の中身を言いますと、電源トランスからの高電圧を整流管で直流（正しくは脈流）にし、その後チョークインプットでリップルフィルター。
勿論チョークは２段です。
そのチョークを交換したら、ムチャ音の変化が有った。
勿論リップルフィルターのコンデンサーでも凄く変わります。
最終的にはフィルムコンデンサーを使いました。

今愛用しているケミコンでもテストをしたいですね。
たかが電源、されど電源なのです。

　　　　　　　　　　　　　　　　つづく

次回が最終回に成ると思います。励磁型スピーカーを使う上で、チョットした効果的な方法を書きたいと思います。

で、時効の話。
開店当時、マクソニックとは非常に親しく付き合っていました。励磁型の２０cmフルレンジの音決めには僕も結構かかわっていたのです。

当時の技術部長の話（その後2代目の社長に）『２０cmフルレンジには世界的な名機が多い。それらと比べられるので、電源にお金を掛けると価格の点で勝負に成らないのです。』
実情でしょうね。メーカーの大小にかかわらず、メーカーはコストとの勝負が何時も控えています。
その辺を開放したいピンキー君なのです。

[4回]

鉄のLチャンネルを溶接しただけのオイロダインフレーム。ウーハーの前面を取り付けている板も、どう見ても安物のベニヤ板（叩けば納得出来ますよ）。

フレームの補強にネットワークの取付板（此れも鉄板）を利用する辺り、徹底的なコストダウンを感じます。
いい加減すぎると思うのは、空芯コイルを鉄板に取り付けて有るネットワーク。フォステクスの取説にも『コイルに磁性体を近づけない事』と成っているのに・・・（注１）。

まあ、世の評判程のスピーカーではない。しかしユニットには可能性を感じる（特にホーンの形状）。
ユニット本来の性能を出してやろうじゃないの、コストの呪縛から離れて。
そんな訳で、フレームの新造に掛かりました。
ウーハーを取り付ける板は、お馴染みのタモ集成板。板厚はフレームに使う角材に合わせて３０mm。
板のサイズって結構伸び縮みをするので、微調整が必用。
そんな訳で、電動カンナを買いました。出来上がったフレームに合わせて削るのです。

外寸は、極力純正に近付けました。もうバッフルを作ってしまった方でも使える様にとの配慮です。
一ヶ月以上掛かったと思います。遂に完成。
ユニットを取り付けて音出し。
へへ・・・・・・。

雑誌で、知った振りで『オイロダインはドイツの鉄の音がする。』なんて言っている輩に聞かせたい。
僕の所から出たオイロダインで、このフレームにしていない人は・・・・・？
人を驚かす音が好きな人は純正フレーム。純粋に音楽を楽しみたいのなら僕の作ったフレーム。

オイロダインを買って、予算を使い過ぎ周辺機器に程々の物を使うなら、オイロダインを諦めてコアキシャルを買い、余った予算をアンプとプレーヤーに注いだ方がはるかに良い音がする。と言っていた僕の言葉の意味が理解できたでしょうか？
少なくとも当時、コアキシャルは新品で手に入り、オイロダインは劇場で酷使された放出品が普通に流通していますので、僕はその選別に苦労をしていたのです。

注１、フォステクスも実は判っていない。空芯コイルへ磁性体（鉄やニッケル等）を近づけけますとインダクタンスは大きく成ります。非磁性体の金属（アルミや真鍮）を近づけますとインダクタンスは下がります。つまり金属を近づけてはいけないのですね。

昔々、超有名メーカー製のネットワークを使っている方がおりました。見たらパンチングの鉄板でケースが作られていたのです。
ピ『このケースを外して聞いて下さい。』
ある日、その実験をして音の変わり方に驚き、僕にネットワークの制作を頼んで来たのです。

僕も仕事柄、色々なメーカーの技術者と知り合いました。
意外な程、基本を知らない方が多いのには・・・・・・・・。

そう言う方の特徴は、人の話（雑誌の情報）を鵜吞みにしてして自分で実験をして確かめないのです。
へそ曲がりのピンキー君は、自分で確かめないと納得しません。

[4回]